Gyumri
Gyumri no tiene nada que ver con el resto de ciudades armenias. Ni con ninguna otra del mundo. Si a Ereván se la conoció durante la época soviética como la ‘Ciudad Rosa’, a Gyumri bien se la podría haber apodado la ‘Ciudad Negra’. La urbe, que hasta el estallido de la fiebre urbanística de la capital fue el núcleo más poblado del país, utilizó una variedad de tufa muy oscura que abunda en la zona para levantar sus palacetes y edificios del centro.
La mayor parte de estos inmuebles se encuentran en el Distrito Histórico de Kumayri, también llamado el Viejo Gyumri. Es el casco antiguo más grande de Armenia y esconde joyas de la arquitectura del siglo XIX. Sus fachadas oscuras y el abandono de algunos edificios le dan un toque decadente que ha sido utilizado como escenario de numerosas películas como por ejemplo ‘The Tango of Our Childhood’ (‘El tango de nuestra niñez’). En 1988 la ciudad se llevó junto con Spitak la peor parte del terremoto que asoló las regiones del norte, y arrasó la mitad de la urbe. Aunque todo parece haber vuelto a la normalidad, aún son visibles las cicatrices de la catástrofe en algunos inmuebles.
Hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial Gyumri brilló con luz propia y fue la tercera ciudad más importante de Transcaucasia, tras Bakú y Tiflis. Su población ha estado muy ligada al arte y a la artesanía y ha traído al mundo grandes genios de las letras, la música y las artes plásticas. Por este motivo, en sus calles abundan los museos y las galerías. Hoy, con sus más de 150.000 habitantes es la segunda urbe del país. Pero tras el abrumador desarrollo de Ereván y el colapso económico tras el terremoto intenta encontrar de nuevo su lugar. Para muchos, la hoja de ruta para impulsar su futuro pasa por el turismo, fortalecer su tejido industrial y recuperar lo que Gyumri significó una vez: la médula artística de la nación y un polo deportivo y cultural. Parece que se están dando los pasos correctos ya que en 2013 la localidad fue la Capital Cultural de la Comunidad de Estados Independientes (CIS), algo similar al equivalente a Ciudad Europea de la Cultura pero a nivel de las antiguas repúblicas soviéticas.
Los últimos descubrimientos apuntan que en Gyumri hubo asentamientos desde hace 5.000 años. En el siglo VIII a.C se hace mención en una inscripción urartiana a la población de Kumayri, que vivía en la parte occidental de los límites de la ciudad actual. El nombre volvió a aparecer en el 774 y luego en el siglo XIII. A comienzos del siglo XIX la palabra Kumairi había evolucionado hasta el actual Gyumri.En 1804 el ejército ruso la invadió. Pronto, la localidad comenzó a atraer a otros armenios. A partir de 1830 su territorio estaba dividido en el barrio ruso, el musulmán, el griego, el armenio católico y el armenio apostólico.
La ciudad acogió a casi 100.000 armenios que sobrevivieron al Genocidio. La ciudad cayó en manos de los turcos en varias ocasiones y sufrió graves daños. Su renacimiento está muy ligado a la llegada del comunismo. Las autoridades soviéticas cambiaron su nombre por el de Leninakan y pronto comenzó el desarrollo de la ciudad: se construyó la línea eléctrica de ferrocarril, el aeropuerto y se convirtió en un potente polo para la industria ligera –con sus fábricas textiles, de alimentación, pintura y algodón– y de maquinaria –bicicletas, refrigeradores–. Poseía 54 plantas de producción que daban empleo a 48.000 trabajadores.
El mejor sitio para comenzar la visita es Vardanantz Hraparak (Plaza Vardanants), aunque en algunos mapas también aparece como Azatutyan Hraparak o Freedom Square. Es el corazón del Viejo Gyumri y el centro político y religioso de la ciudad. Una estatua a caballo del legendario caudillo Vartan Mamikonian preside la explanada. Este jefe militar llevó a los armenios a la victoria contra el ejército persa en la batalla de Avarayr (siglo V), que es recordada como una de sus mayores gestas militares. Justo enfrente, el nuevo Ayuntamiento, que emula la estética del anterior Consistorio – que se derrumbó tras el terremoto del 88–, sobresale sobre el resto de edificios.
Una de las calles más transitadas y de mayor solera es la de Rizhkov, que conecta la plaza Vartanantz con el Anillo de la Paz. Esta zona es el nudo comercial de la ciudad y está plagado de restaurantes y tiendas. Sus edificios son posteriores, de finales del XIX y principios del XX.
Su entrada principal está en la calle Shahumyan, muy cerca de la estación de autobuses. Aquí se respira el ambiente de los grandes bazares de Asia. Es el lugar de reunión de personas llegadas de toda la región y uno puede encontrar extraños alimentos, hasta una pieza de recambio para la nevera. El punto positivo es que el turista no se siente acosado como en otros lugares. Abren todos los días y por lo general aguanta con bastantes puestos abiertos hasta las 17:00 horas. El domingo es el día fuerte.
Es la marca más famosa de cerveza del país y una de las señas de identidad de la población. Gyumri es la cerveza (gareyur) más bebida de Armenia y le debe su nombre a su ciudad de origen. Por AMD 9.500 organizan visitas guiadas y catas de algunas de sus etiquetas, eso sí: con preaviso. Si estás interesado ponte en contacto con el Departamento de Turismo del Ayuntamiento.
Está ubicado a 10 km al noroeste de Gyumri, en el desvío que hay a la izquierda al poco de entrar en el pueblo de Vahramaberd, en la margen izquierda del río Akhturyan. El complejo se compone de tres iglesias y otras construcciones seculares que están en los alrededores. El príncipe Vahram Pakhlavuni mandó construir su iglesia más importante, la de Katoghike, entre el 988 y el 1029 que es coetánea de la mítica Ani, la capital del antiguo Reino de Armenia, que fue considerada una de las ciudades más prósperas de Oriente. Durante las invasiones Selyúcidas el complejo religioso fue destruido, pero en el siglo XIII la reconstruyeron. De esta época es también el gavit (entrada).
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